Тибет глазами очевидца: короткий маршрут длинною в жизнь

Тибет глазами очевидца: короткий маршрут длинною в жизньВ какой то мере философская статья, стилистически напоминающая дневник путешествинника, с неглубоким историческим экскурсом. Остановки в значимых для тибетцев местах. Тибет рассматривается через призму влияния Культурной революции Мао.Тибет глазами очевидца: короткий маршрут длинною в жизньВозможно, тебе не стоит тратить время на прочтение истории моего путешествия по Тибету. Стране, которая существовала обособленно, самобытно, вдали от уничтожающей гонки за лидерство во всем современном обществе. Уже слишком поздно, Китай на пороге. Если вы хотите успеть соприкоснуться с этой древней, мудрой, но угнетаемой культурой, у вас только один шанс – прыгнуть немедленно в самолет.

Китай быстро смекнул, что единственная возможность зарабатывать на Тибете, это туризм. Китайцы в скором порядке восстановили многие тибетские монастыри и храмы, разрушенные во время Культурной революции Мао. Позволили монахам оставаться и практиковать свою религию, но при условии, что турист сможет при желании пройтись по строению, рассмотреть его и удовлетворить своё любопытство. Китайское правительство ревнует к набожной лояльности тибетцев Далай Ламе, а ведь его нога не ступала на родную тибетскую землю с 1959 года. Его фотографии, портреты и даже разговоры о нём строжайше запрещены по всему Тибету.

Китайское правительство запрещает путешествовать по Тибету в одиночку. Поэтому, впервые в своей жизни я решил присоединиться к туристической группе. Туристическое агентство в Тибете организовало занятный, но не истощающий 7 дневный тур. Всем участникам провели разъяснительную беседу об особенностях акклиматизации в горах, ведь самая нижняя точка нашего маршрута пролегала на уровне 4000 метров над уровнем моря. Я запасся питьевой водой, а также не был испуган тем фактом, что большинство туалетов на моём пути, это в лучшем случае дыра в земле.

Воодушевленные, мы тронулись в путь. Уже на следующий день, преодолев изрядный путь по гористой местности, я плыл на плоту через реку Ярлунг Цангпо к знаменитому тибетскому монастырю Самье (Samye). Это первый буддийский монастырь, построенный в Тибете в 770 г. Он был безжалостно разграблен и осквернен во время Культурной революции и временно не функционировал, но был восстановлен, как и множество прочих к концу 80-х.
Мы плыли к монастырю вместе с коренными тибетцами, их многослойные одежды, современные вперемешку с национальными, трепетали от промозглого ветра. По их коричневым, морщинистым лицам, было видно, как много времени они проводят под открытым небом.

Выражение “Tashi Delek” слилось со мной и останется в моей памяти навсегда. Это нечто среднее между приветствием и благословением. Одна эта фраза и улыбка на лице, способны открыть для вас многие двери в Тибете. Порой, казалось невероятным видеть простодушные, всегда улыбчивые лица тибетцев, и осознавать, сколько трудностей им приходится преодолевать изо дня в день.

Снаружи монастырь Самье выглядел скромно и сдержанно, что еще больше усиливало контраст от яркости красок его внутреннего убранства. Монахи оказались приветливыми и дружелюбными. Когда маленький мальчик ответил мне искрящейся улыбкой, моё замешательство перед вторжением на сакральную территорию испарилось. Тут все были рады встретить гостей, и делали всё для того, чтобы мы чувствовали себя как дома.

В центре монастыря расположен главный храм – Утце, символизирующий гору Меру. Все три этажа выполнены в разных архитектурных традициях: китайской, тибетской и индийской. К северу от Утце расположен храм Луны, а к югу храм Солнца. Храм со всем сторон окружен большими и малыми ступами. Первоначально, на территории монастыря было 108 построек, сейчас же, это место выглядит пустынным и навевает грусть.

Мы разместились в небольшой местной гостинице, битком набитой туристами. Место в общей комнате стоило чуть менее 4$. Изрядно намерзнувшись и устав, мы были счастливы отведать простой, но удивительно вкусной тибетской пищи. Цены в местном кафе поражали, и зачастую, чаевые оставленные после трапезы превышали сам счёт. Традиционно подавали различные варианты риса и лапши с овощами и яйцами.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Тибет глазами очевидца: короткий маршрут длинною в жизньСледующую нашу остановку мы запланировали сделать у монастыря Миндролинг. Этот монастырь, один из немногих, кому удалось выжить во время революционной чистки. Нам посчастливилось добраться до монастыря рано утром, когда монахи еще были заняты своими религиозными обрядами. Чтобы не помешать им, мы старались быть максимально незаметными. Однако очень скоро к нам подошел юноша и радушно предложил угоститься горячим зеленым чаем с жиром яка и солью. На вкус это было лучше, чем звучит. Чем — то напоминало подсоленную карамель.

Около монастыря, одна тибетская женщина оказалась настолько любезной, что пригласила нас к себе домой и угостила творожным сыром и теплым ячменным пивом. Она показала на стены дома, все почерневшие от горения навоза яка, которым они топят свои жилища.

Як и ячмень для тибетца, то же самое, что хлеб и картошка для русского крестьянина. Без этих кормильцев, тибетцам бы было невообразимо трудно выживать.

С приходом Китая, появилось большое разнообразие товаров, которые по иронии судьбы возвестили о приходе капитализма. Центр столицы – Лхасы, ничем не отличается от любого другого современного города. Он напичкан китайскими магазинчиками и лавками, автомобильными пробками, велосипедами и рикшами. Чтобы “попробовать на вкус” традиционный Тибет, лучше прогуляться до Тибетского квартала. Это место более грязное и неухоженное, но вполне пригодное для шопинга по более выгодным ценам, как говорится, за удобства нужно платить.

Эти подающие надежды начинающие капиталисты, будут изо всех сил торговаться с вами абсолютно за каждый товар. Я купил молитвенное колесо (старые тибетцы могут крутить его в течение всего дня), молитвенные флаги, украшения, печатные издания священных писаний и несколько тханк. Тханка – это тибетское религиозное изображение, созданное на тонком холсте.

Тибет глазами очевидца: короткий маршрут длинною в жизньШопинг и торговля ненадолго отвлекли меня от центра площади Бархор – храма Джоканг. По утрам здесь можно наблюдать тысячи тибетцев, растянувшихся на мили, по пути к этому святому месту. Каждый тибетец пытается совершить паломничество к Джокангу до того, как его дух покинет физическую оболочку. Джоканг – самый почитаемый храм во всём Тибете. Здесь не стоит удивляться, когда привычно улыбчивый тибетец, вдруг начнет прокладывать себе путь к храму с помощью локтей. Многие потратили на преодоление этого пути всю свою жизнь. Сотни молящихся и медитирующих вокруг. Дымоход, в котором паломники жгут ладан и можжевельник задымляет весь квартал.

С крыши Джоканга хорошо виден величественный дворец Потала. Потала являлся основной резиденцией Далай – Ламы, вплоть до вторжения Китая в 1959 г. Дворец выглядит как возведенная человеком гора, среди гор природных. Внутри дворца, громадное количество золота было использовано для украшения могил прежних Далай – Лам. К сожалению там слишком темно, чтобы было возможно в полной мере оценить красоту убранства.
Текущий Далай – Лама часто рассказывал, что предпочитал свой летний дворец Норбулинка. После Китайского нашествия он перебрался в Индию, где и проживает по сей день.

Тибетцы переживают и молятся за Далай – Ламу. Я искренне восхищаюсь им, но не переживаю за него. Я переживаю за Тибет. Я обеспокоен тем, что тибетские дети ходят в китайские школы, и вместо тибетского учат мандарин.
Действительно невероятно, что эта древняя и поразительная культура всё ещё существует, после стольких столетий истребления. Но, боюсь, что мир стоит на пороге потери Тибета.

Добавить комментарий